Une semaine pour devenir un pro
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Une semaine pour devenir un pro
J'ai besoin de quelques conseils pour commencer à utiliser mon matos :
Je me suis offert un D90 avec le caisson Sealux et flashs de Hystrix et je pars en Egypte dans 2 semaines.
J'ai donc (un) peu de temps pour m’entraîner avant de partir.
Je pourrais surement aller plonger entre 5 et 10 fois avant de partir, 2 ou 3 fois en club (20 mètres) et une fois par jour seul dans des eaux peu profondes pour me faire à mon matériel en bouteille toujours.
Au niveau Matos, je n'aurai malheureusement qu'un 60 mm. Je suis toujours à la recherche d'un Tokina 10-17mm pour mon magnifique dôme mais je n'en trouve pas.
Que me conseillez vous pour commencer et sortir des clichés pas mal avant le départ en Egypte ?
1 : S’entraîner dans des eaux peu profondes pour simuler la clarté et la "forte" lumière que j'aurai là bas ?
2 : Faire tout au flash, peu importe la profondeur et apprendre à doser la lumière ?
A ce propos, le mode TTL est il conseillé pour débuter ou vaut il mieux que je fasse mes réglages à la main sur chaque photo ?
J'imagine que pour la photo instantanée, sur le vif, c'est très pénalisant...
3 : Autres suggestion diverses :-)
Pour finir, je plonge en Bretagne, pointe Finistère.
A + !
Je me suis offert un D90 avec le caisson Sealux et flashs de Hystrix et je pars en Egypte dans 2 semaines.
J'ai donc (un) peu de temps pour m’entraîner avant de partir.
Je pourrais surement aller plonger entre 5 et 10 fois avant de partir, 2 ou 3 fois en club (20 mètres) et une fois par jour seul dans des eaux peu profondes pour me faire à mon matériel en bouteille toujours.
Au niveau Matos, je n'aurai malheureusement qu'un 60 mm. Je suis toujours à la recherche d'un Tokina 10-17mm pour mon magnifique dôme mais je n'en trouve pas.
Que me conseillez vous pour commencer et sortir des clichés pas mal avant le départ en Egypte ?
1 : S’entraîner dans des eaux peu profondes pour simuler la clarté et la "forte" lumière que j'aurai là bas ?
2 : Faire tout au flash, peu importe la profondeur et apprendre à doser la lumière ?
A ce propos, le mode TTL est il conseillé pour débuter ou vaut il mieux que je fasse mes réglages à la main sur chaque photo ?
J'imagine que pour la photo instantanée, sur le vif, c'est très pénalisant...
3 : Autres suggestion diverses :-)
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Clément
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Re: Une semaine pour devenir un pro
Tu vas faire tes premiers clichés sous l'eau ou tu as déjà de l'expérience? Car même si tu as un bon bagage "terrestre', tu vas devoir presque tout reprendre depuis le début. Il y a tellement de différences... Il y a de bons bouquins.
Le ttl marche éventuellement pour la proxi et la macro, mais rien ne vaut le full manuel (puissance de flash, vitesse et ouverture).
Le ttl marche éventuellement pour la proxi et la macro, mais rien ne vaut le full manuel (puissance de flash, vitesse et ouverture).
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- Tra_Ma_Sea_Rider
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Re: Une semaine pour devenir un pro
Et non premières sous l'eau hors gopro ;-)
Y'a du boulot!!
Ouverture et vitesse, ça va, ça ne me fait pas peur, flash manuel un peu plus déjà mais il faut se lancer!
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Re: Une semaine pour devenir un pro
Une façon simple de travailler en manuel: tu utilises la vitesse maxi de synchro flash (il faut figer les sujets), tes flashs à pleine puissance et tu ne règles plus que ton ouverture en fonction de la distance avec ton sujet. La quantité de lumière des flashs captée lors de l'exposition peut-être considérée comme indépendante de la vitesse d'exposition, car ce flash est extrêmement court.
Le nombre guide de tes flashs va te donner l'ouverture à utiliser à 1m de distance. Pour trouver le nombre guide théorique pour deux flashs tu peux utiliser la formule NG=(NG1²+NG2²)^0.5. Par exemple pour chacun de mes 2 sea&sea ys110 c'est 20, ce qui donne 28. Attention, comme l'eau absorbe pas mal de lumière, il faut diviser ce ng par 3 pour obtenir le ng sous-marin, ce qui fait un peu plus de 8. Donc à vitesse maxi et puissance flash maxi, sujet à 1m, ça donne du f8. Si tu te rapproches, tu fermes plus, si tu t'éloignes tu fermes moins. (distance x2 -> ouvre d'un fstop: , distance /2 -> ferme d'un fstop). Attention qu'au delà d'1m50 - 2m les flashs ne portent plus guère. Evidemment, si tu es très près de ton sujet, tu devras fermer plus que ce que permet l'objectif, il faut donc baisser la puissance du flash,...ou passer en ttl).
Par la suite, tu peux aussi faire varier la vitesse, en effet la vitesse va déterminer l'exposition de ce qui n'est pas éclairé par le flash: pour obscurcir l'arrière plan (densifier les bleus de l'eau de mer): travailler plus vite.
Dernier conseil: rapproches toi toujours le plus possible de ton sujet (sans lui faire peur ou abîmer le milieu)
Le nombre guide de tes flashs va te donner l'ouverture à utiliser à 1m de distance. Pour trouver le nombre guide théorique pour deux flashs tu peux utiliser la formule NG=(NG1²+NG2²)^0.5. Par exemple pour chacun de mes 2 sea&sea ys110 c'est 20, ce qui donne 28. Attention, comme l'eau absorbe pas mal de lumière, il faut diviser ce ng par 3 pour obtenir le ng sous-marin, ce qui fait un peu plus de 8. Donc à vitesse maxi et puissance flash maxi, sujet à 1m, ça donne du f8. Si tu te rapproches, tu fermes plus, si tu t'éloignes tu fermes moins. (distance x2 -> ouvre d'un fstop: , distance /2 -> ferme d'un fstop). Attention qu'au delà d'1m50 - 2m les flashs ne portent plus guère. Evidemment, si tu es très près de ton sujet, tu devras fermer plus que ce que permet l'objectif, il faut donc baisser la puissance du flash,...ou passer en ttl).
Par la suite, tu peux aussi faire varier la vitesse, en effet la vitesse va déterminer l'exposition de ce qui n'est pas éclairé par le flash: pour obscurcir l'arrière plan (densifier les bleus de l'eau de mer): travailler plus vite.
Dernier conseil: rapproches toi toujours le plus possible de ton sujet (sans lui faire peur ou abîmer le milieu)
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Re: Une semaine pour devenir un pro
Le flash TTL marche très bien comme ça, par économie de temps, je ne te conseille pas de t'y mettre tout de suite. Par ailleurs, les trucs de NG c'est de l'enfilage de mouches, tu as un LCD et il vaut mieux t'en servir.
Si tu travailles en RAW, il vaut meux un flash bien dirigé mais mal dosé qu'un flash mal dirigé tout court. Travaille plutôt la direction et la propreté de l'éclairage : flash en grand angle placés bien derrière le boitier, c'est très important surtout en eaux turbides, sinon tu auras des particules plein tes images.
également très important te fixer un couple vitesse/ f/stop qui te permette d'obtenir une jolie densité de bleu (vert?). Une fois que tu le tiens à condition donnée, mets-toi en flash sTTL et c'est parti pour les essais de placement des flashes. il faut que tu soies très près du sujet principal (30cm c'est bien) oriente tes flashes de chaque côté un peu vers l'extérieur, et surtout bien bien loin derrière le dôme, sinon particules assurées sur les côtés.
Edit : je viens de voir que tu n'as qu'in 60mm donc macro. Mon conseil c'est donc bien TTL tout le temps, flashes au dessus, 10h-14h tournés légèrement vers toi, de façon à n'illuminer que le sujet et pas trop l'arrière plan. Tu devras toujours être à moins de 30cm du sujet sinon ça va être touille.
Si tu travailles en RAW, il vaut meux un flash bien dirigé mais mal dosé qu'un flash mal dirigé tout court. Travaille plutôt la direction et la propreté de l'éclairage : flash en grand angle placés bien derrière le boitier, c'est très important surtout en eaux turbides, sinon tu auras des particules plein tes images.
également très important te fixer un couple vitesse/ f/stop qui te permette d'obtenir une jolie densité de bleu (vert?). Une fois que tu le tiens à condition donnée, mets-toi en flash sTTL et c'est parti pour les essais de placement des flashes. il faut que tu soies très près du sujet principal (30cm c'est bien) oriente tes flashes de chaque côté un peu vers l'extérieur, et surtout bien bien loin derrière le dôme, sinon particules assurées sur les côtés.
Edit : je viens de voir que tu n'as qu'in 60mm donc macro. Mon conseil c'est donc bien TTL tout le temps, flashes au dessus, 10h-14h tournés légèrement vers toi, de façon à n'illuminer que le sujet et pas trop l'arrière plan. Tu devras toujours être à moins de 30cm du sujet sinon ça va être touille.
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Re: Une semaine pour devenir un pro
Merci beaucoup pour ces deux pistes de départ.
Je vais tenter les deux solutions, en manuel et en TTL pour me faire mon idée.
Je ne pensais pas devoir aller aussi prêt de mon sujet, c'est une très bonne chose à savoir.
Je posterai mes premiers résultats sur le forum, probablement courant de semaine.
Du coup, plus on s'approche du sujet, plus on met les flashs devant et plus on est en grand angle, plus on les recule ?
C'est assez logique puis qu’éloigner les flashs donne une plus grande surface couverte.
Sinon, oui, je prends en RAW, je pourrai gratter quelques el de réglages après coup :-)
Je vais tenter les deux solutions, en manuel et en TTL pour me faire mon idée.
Je ne pensais pas devoir aller aussi prêt de mon sujet, c'est une très bonne chose à savoir.
Je posterai mes premiers résultats sur le forum, probablement courant de semaine.
Du coup, plus on s'approche du sujet, plus on met les flashs devant et plus on est en grand angle, plus on les recule ?
C'est assez logique puis qu’éloigner les flashs donne une plus grande surface couverte.
Sinon, oui, je prends en RAW, je pourrai gratter quelques el de réglages après coup :-)
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Clément
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Re: Une semaine pour devenir un pro
On recule en grand angle surtout pour ne pas voir les départs de flashs ;-)
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Stéphane
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Re: Une semaine pour devenir un pro
Acharne toi à trouver un 10-17 car aller en Egypte sans objectif grand angle c'est vraiment dommage
J'ai eu un D90 que j'ai utilisé avec liaison par cordons reliés directement aux prises du caisson , et j'ai jamais eu de TTL qui marche tant avec des SB 105 qu'avec des Inon Z240 ...
Pour avoir le TTL le plus sur c'est de faire comme Thierry , des flashs Nikon dans des caissons .
Ceci dit on s'en sort pas si mal avec le mode manuel , meme si en macro c'est vrai que le TTL c'est quand meme bien confortable ( à présent j'ai un Olympus EM1 et deux flashs YSD1 )
J'ai eu un D90 que j'ai utilisé avec liaison par cordons reliés directement aux prises du caisson , et j'ai jamais eu de TTL qui marche tant avec des SB 105 qu'avec des Inon Z240 ...
Pour avoir le TTL le plus sur c'est de faire comme Thierry , des flashs Nikon dans des caissons .
Ceci dit on s'en sort pas si mal avec le mode manuel , meme si en macro c'est vrai que le TTL c'est quand meme bien confortable ( à présent j'ai un Olympus EM1 et deux flashs YSD1 )
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Re: Une semaine pour devenir un pro
Et oui, je m'acharne, j'ai mis des annonces sur le forum, sur le site de Nikon passion, je scrute leboncoin 2 fois par jour... ... !
Je verrai ce que donne le TTL. Je pense qu'il faut savoir régler en manuel et que ensuite, une fois qu'on sait, éventuellement s'aider du TTL quand on a pas le temps de faire des réglages...
J'ai hâte d'essayer !
Je verrai ce que donne le TTL. Je pense qu'il faut savoir régler en manuel et que ensuite, une fois qu'on sait, éventuellement s'aider du TTL quand on a pas le temps de faire des réglages...
J'ai hâte d'essayer !
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Re: Une semaine pour devenir un pro
Si j'ai bien suivi tu possèdes un D90 avec des flashs YS 250.
Malheureusement le TTL ne fonctionnera jamais dans cette configuration. La seule solution est d'utiliser un convertisseur de ce type: http://reefphoto.com/shop/index.php?mai ... ts_id=2445.
Malheureusement le TTL ne fonctionnera jamais dans cette configuration. La seule solution est d'utiliser un convertisseur de ce type: http://reefphoto.com/shop/index.php?mai ... ts_id=2445.
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Sébastien
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Re: Une semaine pour devenir un pro
Gloups, ça fait un prix !
Ce sera donc en manuel pour le moment !
Ca tombe bien, j'ai une table d'exposition tout prette qui va avec mon matos ;-)
Ce sera donc en manuel pour le moment !
Ca tombe bien, j'ai une table d'exposition tout prette qui va avec mon matos ;-)
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Re: Une semaine pour devenir un pro
Tiens, question de débutant. En prenant les considérations précédentes (3 fois moins puissant dans l'eau que l'air) y'a t il une limitation à ce que je m'entraîne avec mon matos hors de l'eau? Genre prendre un feuille en photo ou autre pour apprendre à bien orienter mes flash, gérer mes réglages... ... Le poids doit être un sacrée obstacle mais y a t il des risques pour le matos?
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Re: Une semaine pour devenir un pro
ça vaut le coup de s'entraîner en terrestre (sans le caisson) avec le 60mm pour travailler la netteté, la profondeur de champ, le cadrage, sur des bestioles du jardin, ça permet d'acquérir des réflexes qui seront bien utiles sous l'eau car on n'a pas le temps et une moitié de cerveau en moins...
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Stéphane
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Une semaine pour devenir un pro
Re Bonjour à tous !
Je reviens à la charge 6 ans plus tard, toujours avec le même matos qui fonctionne toujours à merveille.
Une question, pouvez vous me dire quelle est la raison technique qui fait que le TTL du Nikon n'est pas compatible avec le TTL du Sea&Sea ?
Une question de normes ? C'est pas du standard ? Car sur mon caisson, j'ai bien toutes les broches câblées, pourquoi ça ne passerait pas ?
Le lien que vous m'aviez donné à l'époque pour un convertisseur n'est plus valable, ça existe toujours ?
Je reviens à la charge 6 ans plus tard, toujours avec le même matos qui fonctionne toujours à merveille.
Une question, pouvez vous me dire quelle est la raison technique qui fait que le TTL du Nikon n'est pas compatible avec le TTL du Sea&Sea ?
Une question de normes ? C'est pas du standard ? Car sur mon caisson, j'ai bien toutes les broches câblées, pourquoi ça ne passerait pas ?
Le lien que vous m'aviez donné à l'époque pour un convertisseur n'est plus valable, ça existe toujours ?
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Le terme TTL ne renvoie pas à une norme technique universelle mais en fait simplement au fait que la mesure de l'éclair du flash pour pouvoir le contrôler est faite au travers de l'objectif de l'appareil photo (au contraire des flashs dit "à computer" qui utilisaient une cellule intégrée au flash pour cela, et qui ont disparu des rayons depuis bien longtemps)Tra_Ma_Sea_Rider a écrit : ↑19 sept. 2021, 21:31Re Bonjour à tous !
Je reviens à la charge 6 ans plus tard, toujours avec le même matos qui fonctionne toujours à merveille.
Une question, pouvez vous me dire quelle est la raison technique qui fait que le TTL du Nikon n'est pas compatible avec le TTL du Sea&Sea ?
Une question de normes ? C'est pas du standard ? Car sur mon caisson, j'ai bien toutes les broches câblées, pourquoi ça ne passerait pas ?
Le lien que vous m'aviez donné à l'époque pour un convertisseur n'est plus valable, ça existe toujours ?
Donc actuellement on trouve soit des flashs manuels soit des flashs TTL; quand le TTL est apparu, c'était assez simple, les circuit électronique bien moins sophistiqués (un simple thyristor la plupart du temps) et les flashs TTL pouvaient passer d'un appareil à l'autre. Avec l'arrivée des appareils numériques tout cela à disparu; pour améliorer les performances du contrôle de la lumière du flash, les fabricants d'appareils ont mis en place un protocole de communication entre le boitier, l'objectif et le flash pour ajuster par exemple la largeur du faisceau du flash mais aussi tenir compte du mode de mesure utilisé sur le boitier (matricielle, pondéré central, etc... ) ; bref, c'est devenu bien plus performant mais ce n'est plus du tout universel et pour que le TTL fonctionne il faut utiliser un flash de la marque ou un compatible identifié comme tel.
Une exception tout de même, ce que je viens d'écrire concerne les flashs avec une liaison par câble électrique; pour les liaisons par fibre optique il y a un protocole presque universel et désigné E-TTL, i-TTL, DS-TTL qui utilise essentiellement un pré-éclair pour évaluer la lumière avant d'envoyer l'éclair principal; mais la encore chaque fabricant de boitier à fait sa propre tambouille et la fait évoluer sans se soucier des fabricants d'équipements compatibles.
Sur ta fiche il est marqué que tu utilises des Sea&Sea YS-250; ce sont des vieux flashs, avec un câble ils ne sont pas compatibles TTL avec le D90, avec une fibre optique, le TTL est possible à condition que tu disposes d'un convertisseur monté sur ton boitier; mais les convertisseurs pour D90 sont maintenant introuvables !
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- Tra_Ma_Sea_Rider
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Ok, je comprend mieux, ça répond aussi à la question que je n'ai pas posé, compliqué d'en bricoler un sois même...
Merci de ta réponse !
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Pardon, mais je ne comprends pas la formule. On additionne les carrés des flashes 1 et 2 et don multiplie par 0,5 ? (je ne suis pas certain de l'interprétation du symbole "^", est-ce bien multiplié par ?marcoclosset a écrit : ↑22 août 2015, 08:27Pour trouver le nombre guide théorique pour deux flashs tu peux utiliser la formule NG=(NG1²+NG2²)^0.5. Par exemple pour chacun de mes 2 sea&sea ys110 c'est 20, ce qui donne 28.
Je dois faire erreur car je ne tombe pas sur 28, comme indiqué dans l'exemple.
Quid d'un Z240 (NG 24) et d'un S2000 (NG 20), s'il vous plait ?
Merci à vous.
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- coco974
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Non ce n'est pas multiplier mais puissance pour le signe en question, donc pour toi c'est: (24X24 + 20x20) puissance 0,5 égal à 31,24
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- emmanuelC
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Merci Beaucoup Coco974.
Je suis vraiment une bille en math...
Ça va m'aider à me situer un peu car j'ai l'impression de ne pas obtenir la puissance que je devrais avoir (ceci dit, je suis en S-ttl pour le moment). J'ai enfin réglé ma problématique de pré-flash ;o)))
Je suis vraiment une bille en math...
Ça va m'aider à me situer un peu car j'ai l'impression de ne pas obtenir la puissance que je devrais avoir (ceci dit, je suis en S-ttl pour le moment). J'ai enfin réglé ma problématique de pré-flash ;o)))
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